La moda maschile sulla passerella parigina è combattuta tra lusso e pragmatismo | Stile

Nella settimana della moda maschile di Parigi, che si conclude questa domenica, 23 giugno, c’è stato un chiaro protagonista simbolico: la sfilata di Dries Van Noten. Lo scorso marzo, lo stilista belga aveva annunciato che la collezione primavera-estate 2025 sarebbe stata l’ultima che avrebbe firmato prima del suo ritiro. Il marchio, di proprietà di Puig dal 2018, continuerà il suo viaggio, ma la sfilata di sabato sera aveva l’aria di un grande evento. Si è svolto in un capannone industriale a La Courneuve, alle porte della capitale francese, un evento in cui è stato sostenuto da molti suoi colleghi professionali e generazionali. Ed è servito come riconoscimento alla carriera di un uomo che è stato fondamentale nella trasformazione della moda recente, soprattutto quella maschile.

Sulla lunga passerella, ricoperta di carte argentate che danzavano come braci attorno ai piedi delle modelle, brillavano molti di questi reperti. Ad esempio, la sua interpretazione dei capi classici – dal trench all’impermeabile, dal tailleur alla camicia da lavoro – in tessuti delicati e lussuosi come la seta, l’organza o il velluto. Oppure la sua concezione sensuale e contenuta della stampa, con fiori hawaiani filtrati attraverso tessuti semitrasparenti. Anche il suo amore per l’artigianato, con ricami dai toni metallici – oro e argento – i cui fiori sembrano sfilacciarsi ed evocano la poetica controculturale che ha alimentato l’arrivo di Van Noten nella moda a metà degli anni Ottanta.

Lo stilista è riuscito a trarre austerità dallo splendore e costruire un marchio solido vendendo abiti che i suoi clienti indossano con fede quasi religiosa. Nel corso dei suoi 38 anni di carriera, ha scoperto colori, combinazioni, texture ed effetti che non esistevano nella moda maschile. Ecco perché la loro ultima sfilata di sabato è stata un omaggio e una celebrazione.

Lo stilista Dries Van Noten saluta dopo la sua ultima sfilata, il 22 giugno 2024 alla settimana della moda maschile di Parigi.Johanna Geron (REUTERS)

Giorni prima, martedì 18 giugno, Louis Vuitton aveva inaugurato le grandi sfilate della settimana dal tetto della Casa UNESCO, con un’impressionante collezione ispirata, secondo il direttore creativo Pharrell Williams, alla diversità e all’armonia che donano unità alla specie umana . Il viaggio, il leitmotiv del brand di lusso, modella silhouette ispirate al mondo dell’aviazione e rivendica un certo recupero dell’eleganza classica che acquista complessità quando i capi vengono osservati da vicino, perché ricchi di dettagli intricati, ricami e sovrapposizioni di tessuti. Lo stesso accade con molte borse: le loro forme corrispondono ai modelli in tela che hanno reso celebre il brand, ma sono realizzate interamente in pelle.

Sfilata della nuova collezione di Pharrell Williams per Louis Vuitton, il 18 giugno 2024 alla settimana della moda maschile di Parigi.ANDRE DOLORE (EFE)

In tempi di incertezza geopolitica ed economica, la moda diventa meno espansiva e si concentra sul lusso e sui propri codici. Kim Jones, direttore creativo della linea uomo di Dior, si è rivolto alla figura del ceramista sudafricano Hylton Nel per estrarre due lezioni: un repertorio di motivi animali che popolano le stampe, i ricami e le applicazioni dei capi, e anche un senso di artigianalità legato alla storia della moda parigina. Per questo motivo, la collezione, dove predominano lussuose interpretazioni di capi pratici e da lavoro, è permeata dal respiro dell’haute couture: molte delle sue silhouette si ispirano alle forme arrotondate di un cappotto che Yves Saint Laurent disegnò per Dior nel 1958. mai materializzato, ma lo schizzo serve come punto di partenza per le forme primaverili del prossimo anno.

Presentazione della collezione primavera/estate 2025 di Dior, il 21 giugno 2024 alla settimana della moda maschile di Parigi.
Presentazione della collezione primavera/estate 2025 di Dior, il 21 giugno 2024 alla settimana della moda maschile di Parigi.ANDRE DOLORE (EFE)

Anche da Loewe regna la sottigliezza. Nel comunicato stampa diffuso dal brand, Jonathan Anderson ha voluto solo riportare alcune informazioni sugli artisti che lo hanno ispirato: il fotografo Peter Hujar, la scrittrice Susan Sontag, i designer Carlo Scarpa e Charles Rennie Mackintosh e l’artista Paul La K. “Persone singolari, che pensano in modo unico”, ha spiegato dopo la sfilata. La sua collezione riflette anche la propria unicità. Apparentemente è pieno di tipologie tradizionali, come abiti, giacche, camicie e cappotti. Tuttavia, la sua sartorialità ha poco a che fare con il classico. “Volevo qualcosa con profili molto precisi”, osserva Anderson. “Abbiamo tessuto la confezione da zero, per ottenere una qualità soffice della seta.” I suoi abiti, che riprendono forma velocemente, presentano capi tecnici e couture. Anche il capo apparentemente più banale nasconde dettagli complessi. Le maniche delle T-shirt si aprono con anelli di metallo, i revers dei trench cadono dritti da cima a fondo, le camicie a collo alto si abbottonano dietro e i maglioni lavorati a maglia sembrano ricoperti da un bagno di lucentezza.

Tre delle nuove proposte di Jonathan Anderson per Louis Vuitton, presentate alla settimana della moda maschile di Parigi.
Tre delle nuove proposte di Jonathan Anderson per Louis Vuitton, presentate alla settimana della moda maschile di Parigi.ANDRE DOLORE (efe/epa)

La sottigliezza regna anche da Hermès. Il tempo ha finito per dare ragione a Véronique Nichanian, responsabile della sua linea di moda maschile. La francese difende da anni un minimalismo giocoso e lussuoso. Non si è arreso nemmeno all’apice del trionfo di loghi e sneakers, e ora che le grandi maison cercano il modo di creare capi raffinati ma facili da indossare, Nichanian può vantarsi di essere rimasto fedele alla sua solita idea. Le loro leggerissime felpe e giacche di pelle, i loro capi tecnici con dettagli cuciti, i loro tocchi di colore e le loro stampe equestri parlano di una vocazione artigianale che si vede meglio sulle brevi distanze. Ed è questo l’obiettivo principale in un’epoca in cui il prestigio dei brand non si misura sulle passerelle, ma nei negozi.

Sfilata della collezione uomo della prossima primavera del marchio Hermès, alla settimana della moda di Parigi.
Sfilata della collezione uomo della prossima primavera del marchio Hermès, alla settimana della moda di Parigi.Johanna Geron (REUTERS)

Questa massima vale anche per le aziende indipendenti che partecipano al calendario di Parigi. È il caso del brand giapponese Maison Mihara Yasuhiro. I suoi capi si apprezzano al meglio dal vivo perché la loro chiave di lettura non è sul davanti, ma sul retro. Ma, al di là delle sue icone decostruite, il suo prodotto più popolare restano le sneakers di lusso.

Sfilata del marchio giapponese Maison Mihara Yasuhiro, il 21 giugno 2024 alla settimana della moda maschile di Parigi,
Sfilata del marchio giapponese Maison Mihara Yasuhiro, il 21 giugno 2024 alla settimana della moda maschile di Parigi,CHRISTOPHE PETIT TESSON (EFE)

Inevitabile anche guardare le scarpe con texture imbottite della sfilata di Kiko Kostadinov. Lo stilista bulgaro con sede a Londra è stato uno dei primi a difendere, più di un decennio fa, il trionfo dell’abbigliamento tecnico e da lavoro. Sacai, la firma della giapponese Chitose Abe, influenza anche il suo vocabolario urbano e delicato. Nel 2024 la moda va ammirata, ma anche indossata. E, in questa tendenza, la moda maschile ha un certo vantaggio.

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